Autore: Giovanni Cenacchi
Edizioni: Hoepli

Questa antologia di scritti di Giovanni Cenacchi raccoglie testi editi e inediti di un mito dell'alpinismo di fine Novecento, capace di unire alla grande passione per la natura una vasta cultura letteraria e uno stile narrativo ed evocativo. "Dolomiti cuore d'Europa" raccoglie itinerari e percorsi con schede informative e cartine, e finisce per essere una vera e propria "guida letteraria delle Dolomiti". Leggendo le pagine di Cenacchi si riscopre la magia che ha spinto più generazioni di alpinisti e di escursionisti a percorrere eleganti linee orizzontali e verticali, con gioia e con fatica. E dà la chiave per tornare su quegli stessi luoghi. Il volume è curato da Giuseppe Mendicino, scrittore di opere su Mario Rigoni Stern e Nuto Revelli, e contiene una prefazione di Andrea Gobetti, che ha personalmente conosciuto e collaborato con l'autore.

Prefazione

Fin dai tempi dei primi viaggiatori inglesi, e poi degli indagatori della tradizione orale come Karl Felix Wolff che diede amalgama alle fiabe dei Monti Pallidi, questo spicchio di Alpi «cuore d'Europa» è stato un soggetto ispiratore di proporzioni sconfinate. Dalla stessa fonte ha attinto anche la grande letteratura italiana e internazionale, da Schnitzler a Buzzati e Vassalli. Ed è lì che va inserito Giovanni Cenacchi. Scalatore e poeta, è stato però una meteora. La malattia lo ha stroncato prematuramente privandoci di una voce originale, severamente critica e allo stesso tempo incantata al cospetto delle crode più amate. Il cancro (da lui raccontato nelle densissime pagine di Cammino tra le ombre) ha interrotto un percorso in piena affermazione, ma ha consegnato al mito una figura imprescindibile nello scenario della cultura di montagna a cavallo tra Novecento e Duemila. Memorabili le sue antiretoriche ricostruzioni di avventure alpinistiche o della Grande Guerra. Indimenticabili le eleganti descrizioni dei territori meno noti intorno a Cortina e alle Dolomiti di Sesto. In questo volume, che è anche un vademecum corredato da mappe puntuali per chi volesse percorrere sentieri selezionati e «fuori rotta» – ben lontani da quelli affollati dal turismo – è riunito il materiale più raffinato, proveniente da riviste, guide, prefazioni, articoli sparsi, libri oggi introvabili. Con due preziosi inediti che propongono una cornice interpretativa a queste montagne così bramate e sofferte, rincorse e conosciute a fondo, vera patria elettiva di un irregolare scrittore bolognese che sa guidarci passo dopo passo.

Autore:

Giovanni Cenacchi nasce a Cortina d'Ampezzo nel 1963 e scompare a soli 43 anni nella sua Bologna. Grande conoscitore delle Alpi, penna raffi nata e irriverente, ha svolto una vasta attività pubblicistica, collaborando tra l'altro con "Alp" e agli speciali "Roc" della "Rivista della Montagna" con Andrea Gobetti. Ha firmato programmi televisivi e sceneggiature di fi lm dedicati alla montagna, tra cui il pluripremiato I cavalieri delle vertigini, con Gianluigi Quarti e Fulvio Mariani (1999). Tra i suoi libri: Gli scoiattoli di Cortina (1989); Escursionista per caso a Cortina d'Ampezzo (1991); Nel Bosco Vecchio, insieme a Ermanno Olmi (1993); Dolomiti di Sesto e di Braies e dintorni (1998); I monti orfi ci di Dino Campana (2003, ristam- pato nel 2011); K2. Il prezzo della conquista, insieme a Lino Lacedelli (2006); Teatri di guerra sulle Dolomiti. 1915-1917, insieme a Mario Vianelli (2006); e il suo dia- rio Cammino tra le ombre, uscito postumo nel 2008 e ristampato nel 2017.

Autore: Eleonora Recalcati
Edizioni: Hoepli

America, anni Sessanta: in un’epoca in cui tutto sta cambiando, gli Stati Uniti corrono alla conquista dello spazio e delle cime più alte del pianeta, mentre le marce per i diritti dei neri infiammano l’opinione pubblica. È un giorno carico di promesse, domenica 21 marzo 1965, quando il primo americano a salire sull’Everest e il senatore più celebre del Paese si incontrano per affrontare una cima ancora vergine nello Yukon, da poco intitolata al presidente John Fitzgerald Kennedy assassinato due anni prima a Dallas.
Jim Whittaker preferisce la ruvidezza della roccia alle sofisticazioni della politica. Per Bob Kennedy la politica è invece una missione vitale: non è riuscito ad abbandonarla nemmeno quando gli hanno sottratto il fratello. Ora è solo con la sua visione, mentre in Vietnam infuria la tempesta e profonde spaccature dividono gli Stati Uniti.
L’alpinista e il senatore. Due mondi apparentemente opposti si incontrano. Tra tormente e pareti di ghiaccio, Bob vive il suo lutto e ritrova la strada, mentre Jim sarà investito da un’inaspettata chiamata civile. Nascerà un’amicizia che andrà oltre la cima e animerà la memorabile candidatura di Bob alle primarie del 1968. Con la sua tragica fine, il senatore darà in eredità il sogno di «un mondo più nuovo» a cui Jim, a modo suo, cercherà di rimanere fedele.
Con la prefazione di Walter Veltroni.

Autore: George MalloryM.
Edizioni: Hoepli

«Guardavo le ombre mutevoli sulla neve bianca e osservavo disperato la massa grigia che continuamente confluiva dal Nepal nella profonda cavità oltre la testa del ghiacciaio. Ma poi una corrente giunse da est; con lentezza, il sipario fu tirato; l'Everest e la Cima Sud si stagliarono contro il cielo blu. La fotocamera era pronta e io ebbi piena soddisfazione. Pochi minuti dopo le nuvole si riaddensarono e di nuovo non vidi più niente».
«Mallory» come gli storici hanno scritto «era destinato a diventare l'archetipo dell'eroe dei giovani del suo tempo». È troppo bello, elegante e affascinante per non essere notato. Nel 1921 ha trentacinque anni, è forte, coraggioso, e l'ambito invito da parte dell'Everest Committee a partecipare alla prima spedizione arriva senza che lui avanzi neppure richiesta. Darà prova di grande determinazione, e al ritorno a Londra sarà osannato come un eroe. Al termine di una delle sue gremitissime conferenze, un giornalista gli chiede perché voglia scalare la montagna più alta della Terra: «Because it's there» è la sua ambigua risposta divenuta leggendaria. Mallory racconta qui le esplorazioni e i tentativi di scalata al colosso himalayano, che piano piano gli svela i suoi segreti di ghiaccio e roccia. Articoli e testi sparsi mai pubblicati in Italia formano un corpo unitario, con i racconti dell'impresa del 1921, di quella del '22 e in parte della tragica ascensione del '24, oltre ad alcune pagine di compendio più speculative sul "senso dell'alpinismo". Non si tratta di pure relazioni che riferiscono con oggettività l'esperienza del viaggio, ma di descrizioni partecipate, che permettono di immergersi nel punto di vista dell'autore, nel suo rigore icastico, nei suoi slanci di volontà intrisi della più infl essibile cultura anglosassone. È il prezioso documento di un'epoca che sembra a noi lontanissima, arricchito da un saggio introduttivo di Marco Albino Ferrari.
AUTORE Nessuno è stato in grado di stabilire se George Leigh Mallory (1886-1924) abbia raggiunto la cima dell'Everest insieme al ventiduenne Andrew Comyn Irvine, nel giugno del 1924. Da lontano, sono stati osservati a 250 metri dalla vetta, prima che le nuvole li inghiottissero. Il corpo di Mallory sarà restituito dai ghiacci nel 1999, ma nelle tasche non verrà rinvenuta la sua macchina fotografica, che forse avrebbe potuto svelare il mistero. Professore a Charterhouse e poi a Cambridge, padre di tre figli e sposato con l'amatissima Ruth, Mallory è ricordato come una figura leggendaria dell'alpinismo britannico, il primo scalatore ad aver tentato – per ben tre volte tra il '21 e il '24 – l'ascesa alla vetta del mondo.

Autore: Fosco Maraini
Edizioni: Hoepli

PREFAZIONE:«Quello di Fosco è un amore sfida, fatto di azzardi, provocazioni, confronti: affrontare i pericoli a viso aperto, uscire dalla normalità di un turismo alpinista, farsi fedele di una divinità magnifica e severa: la montagna, che sia quella delle Dolomiti o del Sikkim, quella del vulcano siciliano o delle alte cime del Tibet.» Dalla Prefazione di Dacia Maraini

TRAMA: «Mi volto. Dinanzi a me, sopra di me, terribilmente addosso, vicinissimo e lontanissimo allo stesso tempo, il Kangchenjunga, una delle più alte montagne del mondo, scintilla nel sole, come un castello incantato d'argentee sostanze lunari». Le montagne – le Apuane, le Dolomiti, l'Etna, il Tetto del Mondo o il vulcano Fuji – sono per Maraini la meravigliosa apparizione che lo ha accompagnato fin dall'adolescenza. Attraverso i brani più densi e sognanti dedicati dall'autore alle alte quote, ritroviamo in questo volume la gioia di vivere di un grande scrittore che si misura con un oggetto misterioso e dalle mutevoli sfaccettature. La neve, il granito, la roccia lavica e l'aria rarefatta dell'Himalaya sono il terreno di investigazione per un uomo mai pago di conoscenza e capace, attraverso il suo sguardo a più focali, di incantarsi di fronte al volo di una farfalla e, subito dopo, di perdersi con la mente osservando le immensità di un ghiacciaio. Gli scritti si dipanano in un arco di oltre sessant'anni comprendendo brani sorprendenti e ormai dimenticati apparsi in sedi diversissime, dal Corriere della Sera alla stampa locale, dalla rivista del Club Alpino Italiano a pubblicazioni specializzate di viaggi e geografia. Il grande indagatore di mondi, l'orientalista apprezzato in tutto il mondo, ci racconta qui la sua travolgente e inarrestabile passione per la montagna.

AUTORE: Etno-antropologo di fama internazionale, alpinista, fotografo, documentarista, Fosco Maraini (Firenze, 1912-2004) nasce in una famiglia agiata, da padre italiano e madre inglese. A 23 anni sposa la pittrice siciliana Topazia Alliata, da cui ha tre fi glie: Dacia, Yuki e Toni. Nel 1937 si aggrega alla spedizione di Giuseppe Tucci alla volta del Tibet. Laureatosi in Scienze naturali a Firenze, prima della guerra si trasferisce in Giappone per compiere ricerche etnografiche. Dopo l'8 settembre si rifiuta di aderire alla Repubblica di Salò, alleata al Governo nipponico, e viene internato in un campo di concentramento con la sua famiglia. Finita la guerra è di nuovo in Italia. I decenni successivi sono dedicati a viaggi e a spedizioni alpinistiche in Asia. Nel 1966, ormai divorziato da Topazia, conosce Mieko Namiki, che sposerà e che sarà la sua compagna per il resto della vita. Diviene ricercatore al St. Anthony's College di Oxford e alle università di Sapporo e di Kyoto, e insegna lingua e letteratura giapponese all'Università di Firenze. Tra i suoi libri: Segreto Tibet (1951), Ore giapponesi (1957), Gasherbrum IV (1960), Paropàmiso (1963), Gnosi delle fànfole (1978), Case, amori, universi (1999). Come da sue volontà, è sepolto all'Alpe di Sant'Antonio in Garfagnana, sotto le amate Apuane.

Autore: Terray Lionel
Edizioni: Hoepli

«Quei tipi un po' bohémien dall'aria ispirata come Lionel Terray non sono matti che mettono in gioco la loro vita per il solo gusto del rischio. Sono uomini che fanno sognare.» Dalla Prefazione di Marco Albino Ferrari
Trama
Pubblicato dall'editore parigino Gallimard nel 1961, Les conquérants de l'inutile riceve l'immediato favore di un pubblico vastissimo, non solo per la fama internazionale del suo autore – il più grande alpinista francese del momento – ma per la qualità letteraria rivelata in pagine inaspettatamente sofferte, sincere e originali. Lionel Terray partecipa alle più importanti spedizioni extraeuropee. Le sue conferenze sono affollatissime. I film che lo vedono protagonista – sia documentari sia a soggetto – vincono le prime edizioni del Festival di Trento. Negli anni Cinquanta, Terray è una stella delle alte quote, quando iniziano a essere viste con occhi nuovi, entusiastici, e i volti degli scalatori appaiono sulle copertine dei settimanali di grande tiratura.
Un clima culturale che esce vivido dalle pagine di questa autobiografia "antieroica", grande classico della letteratura di montagna dal titolo provocatorio e allo stesso tempo elegiaco. Conquistare l'inutile è l'apparente dichiarazione di un fallimento. Che in realtà nasconde il gesto nobile di un agire gratuito, lontano dalle logiche quotidiane. Solo grazie a quell'inutile si può mettere a rischio la vita, si possono affrontare fatiche immani. Si può arrivare al limite, per toccare una cima.
Autore
Lionel Terray nasce a Grenoble nel 1921 da una famiglia colta e agiata. Ben presto abbandona gli studi e si dedica allo sci agonistico, raggiungendo importanti risultati. Dopo la guerra, che lo vede impegnato nella causa della Resistenza, entra a far parte della prestigiosa Compagnia delle Guide di Chamonix e inizia a condurre clienti su itinerari di estrema difficoltà. Con compagni d'eccezione come Gaston Rébuffat e Louis Lachenal mette a segno alcune imprese che fanno epoca, come la seconda salita della Nord dell'Eiger. Nel 1950 prende parte alla spedizione francese all'Annapurna, il primo Ottomila a essere scalato. Poi è la volta del Fitz Roy in Patagonia, del Makalu, dello Jannu che salirà nel 1962, l'anno dopo l'uscita del libro. Nel 1964 sarà in Alaska, sul Monte Huntington. Morirà il 23 settembre dell'anno dopo con la giovane guida Marc Martinetti, durante una scalata su roccia vicino a Grenoble.

Autore: Castiglioni Ettore, curatore Ferrari M.
Edizioni: Hoepli

Per circa quarant'anni i diari di Ettore Castiglioni sono rimasti ignoti al pubblico. Vennero editati nel 1993, raccogliendo dal vastissimo materiale manoscritto i passaggi più significativi, con le avventure vissute sulle Alpi, in Patagonia, o durante i mesi bui del 1943, quando l'autore si spese per condurre in salvo oltre il confine elvetico centinaia di profughi in fuga dalla guerra e dalle leggi razziali. La voce del grande alpinista ed esploratore milanese poté così rivivere in un volume, e il pubblico l'accolse riconoscendone la compostezza, il valore morale e la forza evocativa. Un testo intimo e al contempo trascinante, avvincente, quasi Castiglioni pensasse a un futuro lettore. Per questo Il giorno delle Mésules occupa oggi un posto di primo piano sullo scaffale dei classici della montagna. Le grandi "prime" sulle pareti dolomitiche, i ritratti dei "sestogradisti" più forti legati alla sua corda – Detassis, Bramani, Vinatzer, Boccalatte –, le lunghe camminate solitarie su sentieri d'autunno, le notti al pianoforte, la medaglia conferitagli dal Duce e gli slanci di disprezzo per quel machismo spaccone e «delittuoso » incarnato dal Regime. Fino all'attività clandestina che lo condurrà ai suoi ultimi misteriosi passi nella bufera, a 2500 metri. La presente edizione è arricchita dall'introduzione di Paolo Cognetti e dal racconto degli ultimi giorni di Castiglioni scritto dal curatore dei diari, Marco Albino Ferrari.

Ettore Castiglioni, per gli intimi "Nino", nasce in un albergo di Ruffré (TN), il 28 agosto 1908, da una famiglia altoborghese di Milano. Gli studi lo portano alla laurea in legge e poi a Londra per imparare l'inglese e approfondire le materie forensi. Ma non intraprende la professione: si dedica a tempo pieno alla montagna. Il suo nome entrerà nel pantheon dei grandi scalatori degli anni Trenta, grazie a centinaia di vie nuove e a un tentativo al Fitz Roy, in Patagonia. È autore di alcune delle celebri guide "grigie" pubblicate dal Cai-Touring (tra queste Pale di San Martino del 1935, Odle Sella Marmolada del 1937, le due uscite postume Dolomiti di Brenta e Alpi Carniche). Muore di sfinimenti, in un'alba di fine inverno, a soli 35 anni.

Autore: Matteo Serafin
Edizioni: Hoepli

Giovedì 15 aprile 1954: dall’aeroporto di Ciampino decolla un nuovissimo DC 6b della Pan American diretto a Nuova Delhi. A bordo, seduti fianco a fianco, due capispedizione, i più celebri esploratori italiani del momento: Ardito Desio diretto al K2 e Piero Ghiglione diretto allo sconosciuto Monte Api, la montagna più alta del Nepal occidentale. Dell’avventura al K2 sappiamo come andò a finire grazie a una puntuale copertura mediatica, mentre sull’Api... mistero. Dei quattro partiti per la cima tornò solo Ghiglione. Un uomo di settantuno anni che avrebbe portato sulle spalle il peso della scomparsa di tre giovani vite. Ma cosa era successo davvero, lassù, a 7132 metri al confine tra Nepal, India e Tibet? Sopravvissero in due: l’anziano capospedizione e lo sherpa Gyaltzen Norbu, tornato cieco e sfinito dopo giorni di lotta tra la vita e la morte. Messa in ombra dal successo della spedizione nazionale sul K2, la storia della più sfortunata tra le spedizioni italiane del dopoguerra fu presto relegata all’oblio, trascurata dalle cronache e addirittura messa in dubbio da alcuni storici dell’alpinismo a causa delle testimonianze contraddittorie dei due sopravvissuti. Quali furono le dinamiche del disastro che costò la vita di tre fra i più brillanti alpinisti italiani del dopoguerra? Quale trappola fece cadere Roberto Bignami nel torrente Chamlia? Che cosa spinse Giorgio Rosenkrantz e Giuseppe Barenghi a partire verso la vetta, contro il parere del capospedizione, senza sherpa, mentre il monsone si avvicinava? Il racconto di un viaggio senza ritorno verso la “montagna dell’ideale”, fra le pagine di quell’alpinismo eroico che plasmò la generazione di alpinisti cresciuti durante il Ventennio.

Autore: Alberto Paleari
Edizioni: Hoepli

«Dopo un po' qualcuno del gruppo cominciava a dire: di qui secondo me siamo già passati, ma no, dicevo io, è impossibile, e proprio mentre lo stavo dicendo mi cadeva lo sguardo su un rametto che ricordavo di aver spezzato un quarto d'ora prima per segnare la strada».

Numerosi viaggi letterari ha intrapreso Alberto Paleari in oltre tre decenni dedicati alla scrittura e alla pubblicazione di libri spesso eterogenei, ogni volta sorprendenti e apprezzati da un pubblico avvolgente. La sua voce antiretorica, ironica e controcorrente, capace di creare mondi che molto dicono del loro autore, ha rivelato un percorso esistenziale del tutto originale. Al centro sempre la montagna, fedele compagna di una vita. In L'altro lato del paradiso, Paleari compie un passo ulteriore, ancora più alto e ambizioso: qui la Valgrande – l'area di natura selvaggia più vasta d'Italia, tra il Lago Maggiore e la Val d'Ossola – è lo specchio nel quale egli ritrova se stesso. Una natura rigogliosa, ostile, ferina, solitaria e mutata nel tempo, come testimoniano le infinite tracce dell'antica civiltà di boscaioli e allevatori che l'ha abitata. «La prima volta che vidi la Valgrande, sono sicuro che fu dall'alto, ancora da bambino, quando con mio padre salii il Monte Zeda da Piancavallo». Storie sconosciute, ritratti di personaggi mitici del luogo, la guerra partigiana, le vecchie guide alpine, le avventure rocambolesche di un alpinismo di ricerca: catene di associazioni che conducono il lettore in un fluire continuo, appassionante, fino all'ultima pagina. Paleari scava memorie private e collettive di un mondo a sé, offrendoci il libro della sua vita.

Autore: Ian Smith
Edizioni: Hoepli

PREFAZIONE
«Scendevo dal Teodulo: a mezza via fra il colle e il Giomein vidi appressarsi, salendo lentamente, un bel vecchio, grande, dal volto roseo, tutto sbarbato, dallo sguardo chiaro, e dai capelli bianchissimi. Il suo volto aveva l'impronta di una salda volontà; il corpo, diritto malgrado gli anni, dinotava il vigore; il passo lungo e cadenzato la solitudine dei monti (…). Provai un turbamento come fossi dinanzi a un'apparizione. Non avevo mai veduto Whymper se non ne' ritratti; subito mi volsi indietro a guardarlo. Si era soffermato egli pure e contemplava il Cervino che da quel punto era di maravigliosa imponenza». Guido Rey
TRAMA
Questa corposa e avvincente biografia inedita in Italia ripercorre la vita del grande alpinista ed esploratore Edward Whymper, restituendo a pieno il mondo delle montagne e dei grandi spazi boreali così com'erano all'epoca d'oro dell'alpinismo classico. Il 14 luglio 1863: a soli venticinque anni, Edward Whymper compie il passo che lo renderà celebre per sempre: sale sulla cima del Cervino, l'ultima delle grandi montagne alpine ancora vergini. Ma il trionfo fa scalpore anche per la tragedia avvenuta durante la discesa sul versante svizzero, nella quale perdono la vita quattro suoi compagni. Dibattiti pubblici, processi, fiumi di inchiostro per una delle vicende più note dell'"epoca d'oro dell'alpinismo". C'è però un altro Whymper – sconosciuto fino ad oggi – che in queste pagine, attraverso lunga e documentatissima indagine storica, emerge in tutta la sua enigmatica figura. È l'uomo vestito sempre di bianco, figlio di artisti e pure lui ottimo vedutista (e poi pioniere della fotografia), che si lancia senza riserve alla scoperta dei confini del mondo, che indaga l'Artide e compie due avventurose spedizioni in Groenlandia, qui raccontate per la prima volta. Chiude il volume il racconto degli anni trascorsi in Ecuador, e i bivacchi sul bordo di un cratere vulcanico attivo. Riccamente illustrata con le sue xilografie e con le sue foto inedite, in questa biografia vengono estratti inediti dei diari e dei taccuini, che rivelano il sarcasmo e l'autoironia del loro autore. Un volume fondamentale per chi volesse approfondire e compiere ricerche su una figura che sta a pieno titolo nel Pantheon dell'alpinismo mondiale, e che rappresenta un grande testimone dell'epoca vittoriana in cui è vissuto, qui largamente descritta.
AUTORE
Ian Smith non è solo un autore e ricercatore esperto ma anche un valido scalatore, caratteristiche che gli consentono di scrivere con rara autorità in campo sia letterario che alpinistico. È membro dell'Alpine Club e ha scalato molte montagne salite precedentemente da Whymper, incluso il Cervino. Ha curato la pubblicazione di una parte dei diari di Whymper, intitolata The Apprenticeship of a Mountaineer (2008).

Autore: Wielicki Krzysztof
Edizioni: Hoepli

«Attaccare in inverno una montagna così grande, sconosciuta, con appena una piccola tenda a disposizione, è una cosa che solo un polacco può fare». Krzysztof Wielicki
Krzysztof Wielicki, insieme a Jerzy Kukuczka, Wojtek Kurtyka e Wanda Rutkiewicz, è il caposcuola di una stagione leggendaria iniziata sul finire degli anni Settanta, che ha visto infrangersi veri tabù alpinistici con le salite in inverno – a volte anche in solitaria – delle più alte cime del pianeta.
La comunità internazionale rimaneva allibita di fronte a tanta determinazione, e vedeva in quei giovani polacchi una capacità di soffrire senza pari, dovuta anche – si diceva – alla loro storia costellata di sacrifici e alle rigide condizioni in cui il regime politico li costringeva.
Questo libro di memorie, tratto da un'intervista fiume rilasciata da Wielicki a Piotr Drod e poi tradotta e adattata dallo slavista Luca Calvi nella forma di racconto diretto, è un prezioso affresco di un mondo che per anni ci è parso oscuro e inaccessibile, fino al crollo del Muro di Berlino e all'ingresso nella nuova stagione dominata dal mercato, con il conseguente passaggio dall'"alpinismo di stato" alle spedizioni sponsorizzate.
La forza inscalfibile di Wielicki sgorga qui attraverso un racconto schietto e onesto, che si definisce nelle avventure più estreme e al limite della sopravvivenza. Il lettore italiano rimarrà stupito di fronte a tale esuberanza di vita e, montagna dopo montagna, capitolo dopo capitolo, ritroverà le orme lasciate da un sopravvissuto che ha deciso di rivelarsi.
Krzysztof Wielicki è nato a Szklarka Przygodzicka, nel 1950. Quinto uomo al mondo ad aver salito tutti i 14 Ottomila, è il più noto e leggendario tra gli scalatori polacchi viventi. Imprenditore e conferenziere di successo, ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti, tra cui, recentemente, il prestigioso premio Principessa delle Asturie assieme a Reinhold Messner.
Piotr Drozd è nato a Cracovia, dove tuttora risiede, nel 1974. Storico di formazione, fotografo, giornalista e scrittore, è direttore della rivista «Goryonline.com», nonché animatore della casa editrice Gory Books. Pratica le principali discipline sportive legate al mondo della montagna e ne scrive dal 2002.
Luca Calvi è nato a Jesolo nel 1962. È slavista, traduttore poliglotta e saggista con un corposo curriculum di studi su Ucraina, Polonia, Russia. Appassionato frequentatore della montagna, ha tradotto testi di grandi alpinisti e ha curato assieme a Sandro Filippini il libro di Reinhold Messner L'assassinio dell'impossibile.