Autore: Robert Alain
Editore: Versante Sud

Autobiografia di Alain Robert «l’homme-araignéè», l’uomo ragno, che scala i grattacieli senza corda e senza rete, sfidando la gravità e le polizie di tutto il mondo. Una storia di passione per l’arrampicata in tutte le sue forme e su tutte le superfici: dalle rocce del Verdon al cristallo dei grattacieli di New York, passando per la Tour Eifell. Un libro adatto a tutti, che ci accompagna dalle altezze metropolitane fino alle segrete delle prigioni orientali, dove solo chi ha molta fortuna o un appoggio influente può uscirne. Unico rimpianto di Alain: non aver salito le Twin Towers.

Autore: Alessio Conz
Editore: Versante sud

Gli spit sono comparsi in Dolomiti nei primi anni ’80, in contemporanea all’esplosione dell’arrampicata sportiva. Una rivoluzione tecnica e culturale che ha iniziato a trasformare il mondo dell’arrampicata segnandone il futuro in modo indelebile.
Sono passati 40 anni da allora; dalla comparsa delle falesie, dei primi miti della arrampicata sportiva, delle prime vie sportive sulle grandi pareti. Oggi le vie sportive si contano a centinaia e nelle pareti di fondovalle lo spit è universalmente accettato, ma non lo è sempre altrettanto sulle Dolomiti, e in molte zone rimane tabù.

Questo libro ripercorre la storia dell’arrampicata con i punti salienti di un diverso atteggiamento nei confronti delle salite, dai proclami puristi di Preuss e Messneralle direttissime, dalla visione romantica e coraggiosa di generazioni di alpinisti all’arrampicata sportiva di alta difficoltà, attraversando un percorso durante il quale il mondo dello scalatore è completamente mutato.
Un romanzo decisamente avvincente dal quale nessuno dei protagonisti potrebbe essere escluso senza alterare il senso profondo della trama.

Alessio Conz ha iniziato ad arrampicare nei primi anni ’80 frequentando la Valle del Sarca e le Dolomiti. Ha lavorato come Geometra, disgaggiatore, gestore di rifugi, e infine come Guida Alpina. Ha pubblicato diverse Guide alpinistiche ed escursionistiche, vari articoli e racconti.

Autore: Andy Kirkpatrick
Editore: Versante Sud

In questo sequel del pluripremiato Psycho Vertical, Andy Kirkpatrick continua a descrivere ascensioni, dalle Alpi alla Patagonia e in America, dettagliando le sue avventure e disavventure sugli itinerari, gli attrezzi, i compagni di scalata, le lacrime, il successo e le sconfitte.

L’arrampicata non è il vero obiettivo di questo accattivante, a volte esasperante, libro vincitore del Premio Boardman-Tasker 2012. Il tema ricorrente è quello dell’uomo e marito tormentato, sempre in bilico tra le tensioni della normalità. Da una parte l’impegno, le relazioni, il lavoro, la famiglia e tutte le altre cose che compongono una vita moderna, dall’altra le complessità, pur nella lineare semplicità di vita, e i rischi che si hanno su una grande parete in cui costantemente si arrampica “vicino alla morte”. Accanto a questi temi si sviluppa lo stile di Kirkpatrick, sia in forma scritta che in arrampicata. È lo stile velleitario, dell’eroe del “ci provo…”. Quasi crogiolandosi nelle sue inadeguatezze, Andy ci accompagna con i suoi racconti di temerarietà, sui versanti più freddi delle montagne e della sua psiche, cercando di sublimare con l’azione estrema le sue incapacità a sostenere una vita normale.

Sempre pronto a sottolineare che lui non è dotato di un fisico da scalatore, Andy ci confessa anche che soffre di una grave dislessia. Eppure eccolo qui, un alpinista professionista, un brillante scrittore che coinvolge il lettore col suo stile venato di umorismo a volte leggero, a volte oscuro.

«Pensare di tornare là mi riempiva di terrore. Prima di tutto, mi sarei dovuto fidare di quelle corde, esposte così a lungo alle intemperie, e poi farcela da solo, lungo una nuova via, sulla parete più pericolosa che conoscevo. Avevo cercato qualcuno che si unisse a me, un nuovo compagno, ma nessuno era interessato. Sicuramente a causa della reputazione della parete, e anche della mia. Le persone riuscivano a guardarmi dentro, potevano riconoscere la mia pazzia e non volevano farne parte.»

Melania Lunazzi su Messaggero Veneto:

“Nella storia dell’alpinismo ci sono grandi nomi di uomini che hanno raggiunto fama mondiale per le loro imprese. Ci sono però infiniti modi di praticare l’alpinismo, tanti quanti sono gli uomini e le donne, e capita che ci siano anche grandi alpinisti senza fama, per destino o per scelta. Uno di questi è Riccardo Bee (1947-1982). Chi si ricorda di Riccardo Bee? Ben pochi, anche nella già ristretta cerchia di appassionati delle attività estreme. Bee era un ingegnere originario di Lamòn e diventò in breve tempo un alpinista fortissimo, avventuroso e solitario, praticando prevalentemente sulle Dolomiti Bellunesi, le montagne di casa.

È merito di due friulo-giuliani l’aver tentato di mettere insieme i tasselli di un mosaico frammentario e lacunoso per restituire l’immagine sfuggente di un alpinista dimenticato, schivo, la cui vita fu assai breve. È infatti appena uscito, nella collana I rampicanti delle Edizioni Versante Sud, Riccardo Bee. Un alpinismo titanico, di Marco Kulot e Angela Bertogna. Gli autori sono madre e figlio e Kulot è un addetto ai lavori, in quanto giovane guida alpina. «Mi incuriosivano – così Kulot – quelle montagne selvagge (le Bellunesi, ndr) e vedevo citato spesso Bee nelle guide della zona, su vie aperte in solitaria. La sua figura mi è parsa vicina al pontebbano Ernesto Lomasti, di cui parla il libro di Luca Beltrame. Erano due alpinisti ai massimi livelli, realizzavano imprese da soli e non le pubblicizzavano, al contrario di quanto si fa oggi. Così sono andato a ripetere con un amico il Pilastro Bee sulla parete Nord-Ovest dell’Agnèr», la montagna su cui, salendo a Nord-Est, Riccardo Bee perse la vita.

Coetanei di Bee, solitari e cari agli dei furono anche il vicentino Renato Casarotto, il buiese Angelo Ursella e il triestino Enzo Cozzolino, tutti scomparsi tra i Settanta e gli Ottanta. Ma il libro non indaga le motivazioni dell’alpinismo solitario, profonde e impenetrabili. E poi Bee ebbe compagni di cordata prima di prediligere l’assetto da solista. Il libro di Kulot e Bertagna accosta momenti di vita personale alle ascensioni nei luoghi più impervi e appartati, che spesso comportavano un’intera giornata di avvicinamento a piedi: «Mi ha colpito – sempre Kulot – il fatto che arrampicasse come un professionista per poi al lunedì rientrare al lavoro di insegnante». Ripercorre le fasi di infanzia e giovinezza attraverso capitoli narrati in terza persona. E accosta a questi le testimonianze di chi lo aveva conosciuto: «Anche i famigliari di Bee ci sono venuti incontro. I fratelli avevano già in mente di resuscitare la sua figura dopo il libro di Luisa Mandrino, che è incentrato solamente su Franco Miotto, compagno di cordata di Bee tra il 1973 e il 1979 (L’uomo dei viàz, ndr)». La rottura tra i due avvenne per motivi che non si conoscono e il libro, volutamente, non indaga.

Semplicemente, lo scritto alterna fasi della vita e récit d’ascension alla ricerca di un filo biografico precocemente spezzato. Gli autori hanno fuso le rispettive competenze – alpinistiche e narrative – in un unico stile. «Abbiamo cercato di conservare il rispetto dovuto alla famiglia di Bee, che lasciò la moglie con una figlia in grembo e un’altra di otto anni».”

Autore Marcin “Yeti” Tomaszewski traduzione di Luca Calvi
Editore: Versante Sud

L’arrampicata su una big wall è qualcosa di estremamente difficile a livello tecnico e che spesso richiede molti giorni in parete. Esperienze che meriterebbero di certo un libro dedicato esclusivamente a loro.
TATO racconta di queste pareti, certo, ma è ben di più. È un libro sulle scalate, ma anche sulla responsabilità umana, sulle scelte che la vita presenta a chi ama la montagna più di ogni altra cosa, o quasi.
Perché è anche una storia sui legami familiari e sull’equilibrio tra la ragione e la follia che accompagna fedelmente gli scalatori, sottolineando come non sempre le sfide più grandi attendano in montagna e come non in ogni situazione raggiungere la vetta a tutti i costi sia la cosa più importante.
«Un libro che affascina perché è pura letteratura. Pur essendo un libro di montagna vero, basato su fatti veri, il grande alpinista Tomaszewski è riuscito ad esprimersi in modo incantevole».
Luca Calvi
Marcin “Yeti” Tomaszewski, (1975) è uno dei moderni esponenti della grande scuola alpinistica polacca. È l’uomo delle big wall rocciose ad alto tasso tecnico, dove ha firmato alcune delle scalate più impressionanti degli ultimi anni. Come Superbalance sulla Polar Sun Spire (Isola di Baffin): un capolavoro di 37 lunghezze, con difficoltà di VII, A4 e M7+, tracciato dal 14 aprile al 7 maggio 2012 in condizioni proibitive, col termometro sceso fino -20°C. Poco più di un anno dopo, dal 31 luglio al 19 agosto 2013, Marcin si è cimentato sulla Grande Torre di Trango (Karakorum) aprendo Bushido: 46 lunghezze con difficoltà di VII+ e A4. E infine ecco Catharsis (1100 m, M7 e A4) sulla Troll Wall (Norvegia), che ha impegnato Tomaszewski per ben 19 giorni con arrivo in vetta il 9 febbraio 2015. Marcin è molto attivo anche nella promozione dell’arrampicata e dell’alpinismo tramite l’insegnamento, l’organizzazione di eventi (dimostrazioni e competizioni) e la partecipazione a trasmissioni radiofoniche. È anche autore di favole, fotografo, designer di abbigliamento e curatore di una collezione di gioielli di ispirazione alpinistica.

Autore: Bridwell Jim
Editore: Versante Sud

Per quasi trent’anni Jim “The Bird” Bridwell è stato il più forte climber in America, e tra i migliori del mondo.
Le sue capacità coprono tutte le discipline alpinistiche, dal free climbing su vie estreme alle cime dell’Himalaya.
Le seconde ascensioni di Bridwell sono spesso molto più apprezzate dai climber delle prime salite: un esempio è certamente la seconda salita della via Maestri al Cerro Torre.
Il marchio di fabbrica di Bridwell è lo stile fantasioso e audace che gli ha dato il successo dove altri si sono scontrati con il fallimento.
La ricerca dell’avventura non è il solo elemento evidente dell’alpinismo di Jim. Egli ha anche partecipato ad alcune spedizioni importanti per il gusto dell’esplorazione in sé. Quelle che hanno attraversato il Borneo, circumnavigato l’Everest, esplorato il pack e la wilderness della Cina Occidentale ne sono alcuni esempi. La sua esperienza, unita alle capacità tecniche, l’ha portato a un continuo impegno nell’industria del cinema come consulente ed esperto costruttore di scene acrobatiche.
Vive a Palm Desert, non lontano da Los Angeles in California.

Autore: McDonald Bernadette
Editore: Versante Sud

Nell’agosto del 2005 Tomaz Humar rimane intrappolato su una stretta cengia a 5900 metri di quota, durante l’apertura in solitaria di una nuova via al centro della più grande parete al mondo: l’imponente versante Rupal del Nanga Parbat (8126 m). Trascorsi sei giorni, l’alpinista sloveno si ritrova senza cibo e sotto il costante tiro delle valanghe. In una brevissima finestra di bel tempo, tre elicotteri si alzano in volo nel tentativo di strapparlo alla furia mortale della parete. Anni prima, col crollo del regime comunista e la dissoluzione della Federazione Jugoslava, Humar era stato brutalmente arruolato come soldato in una sporca guerra che lui disprezzava, ma riuscì a scappare e a tornare a casa in quella che ora era diventata una nazione nuova, la Slovenia. Rimessosi a scalare, Humar divenne in pochi anni tra i grandi alpinisti di punta mondiale. Messner lo ha definito: «Il più incredibile alpinista della sua generazione».

Nota dell'editore: Pochi giorni fa, proprio mentre questo libro veniva stampato, Tomaz Humar ha perso la vita sulla nord del Langtang Lirung, in Nepal. Esprimiamo profondo rammarico per la perdita del grande alpinista, senza nascondere un po' di imbarazzo per il casuale tempismo con cui pubblichiamo questo volume a lui dedicato, preparato nei mesi che hanno preceduto la disgrazia, e andato in stampa prima dell'incidente.

Autore: Jerry Moffatt
Editore: Versante Sud

Quando Jerry Moffatt, un diciassettenne strafottente, balzò agli onori della cronaca, il mondo dell’arrampicata non aveva mai visto niente di simile. Moffatt, incrollabilmente ambizioso, era concentrato fin da ragazzo su una sola cosa: diventare il migliore del mondo. Questo è il racconto della sua ascesa fulminea verso l’Olimpo dell’arrampicata, e di come è stato in grado di superare gli infortuni restando al vertice per oltre vent’anni. Climber di punta, atleta brillante nelle competizioni e pioniere della nuova disciplina del bouldering: la sua storia coincide con quella dell’arrampicata sportiva degli ultimi trent’anni intrecciandosi con quella degli altri grandi campioni dell’epoca: Wolfgang Güllich, Ben Moon, Ron Fawcett, Patrick Edlinger, François Legrand. Tuttavia Jerry Moffatt è più di un atleta dalla determinazione irriducibile. Le sue avventure di giramondo alla ricerca del coronamento dei suoi sogni sono un ritratto avvincente e spesso esilarante dell’ambiente dell’arrampicata, in tutti i suoi splendori, pericoli e fissazioni, oltre a rappresentare la storia di una vera e propria leggenda dello sport.

Autore: Davis Steph
Editore: Versante Sud

Steph Davis è una donna che rischia, segue il proprio istinto, prende decisioni senza pensarci troppo, e senza mai voltarsi indietro. Poco dopo aver messo l’imbrago per la prima volta, abbandona tutto, una rispettabile carriera universitaria e un potenziale futuro come pianista, per dedicarsi anima e corpo all’arrampicata libera, vivendo nella vecchia auto familiare presa a prestito dalla nonna insieme a Fletcher, inseparabile compagna a quattro zampe. Oggi Steph è una delle scalatrici più complete al mondo, e vanta numerose prima ascensioni in Pakistan, Patagonia, Isola di Baffin e Kirghizistan. È stata la prima donna a salire in libera la maestosa Salathè Wall su El Capitan nella Yosemite Valley, e la prima donna a raggiungere la cima della Torre Egger, in Patagonia. Attraverso la personalissima chiave di lettura della sua carriera alpinistica, Steph affronta temi universali come amore, amicizia e crescita personale; ci porta in Patagonia, dove sopporteremo settimane di pioggia, vento, neve, e grandine nella speranza di una finestra di bel tempo; oppure nella sua casa di Moab, mentre la relazione con l’uomo che poi sposerà traballa sotto la spinta centrifuga di una vita sempre al limite, in continuo movimento a caccia di nuove sfide. Steph ci coinvolge nell’intima ricerca di un precario equilibrio tra la voglia di indipendenza, il bisogno di stabilità, la bruciante ambizione e la fragilità dei sentimenti. In viaggio con questa giovane scalatrice, impariamo cosa vuol dire vivere una vita fatta d’avventura.

Autore Marcheggiani Massimo
Editore: Versante Sud

"Tiziano è stato il nostro Bonatti. Tutti lo amavano, uomini e donne" scrive Massimo Marcheggiani suo compagno di cordata. Tiziano Cantalamessa è stato a detta di tutti il più forte alpinista del centro Italia, paragonato a Bonatti anche perché, come lui, era "l'uomo che tornava sempre". Aveva una marcia in più. Come testimonia Alberico Alesi: "Dove gli altri si arrendevano sfiniti, lui cominciava appena a lottare. Uno dei motivi per cui a volte preferivo non uscire con lui, con tutto l'affetto che gli riservavo, era perché la sua presenza "annullava i problemi". Questo libro però non celebra l'ennesimo alpinista fortissimo, ma ci parla di un uomo, del suo rapporto con l'altro e del suo modo di concepire la montagna, del suo stile dissacratorio, scanzonato, allegro nel vivere l'avventura. "Non avrei mai scritto nulla su di lui solo perché era forte. Nel suo essere alpinista dalla testa ai piedi, Tiziano era uno straordinario compagno di scalate per la sua umanità, schiettezza, sincerità, affabilità e soprattutto travolgente allegria, con il quale condividere nel modo più "vero" una cosa forte e coinvolgente come l'alpinismo." Sale il Fitz Roy, apre una via sui Bhagirathi, solo le valanghe lo ricacceranno in Italia da un tentativo di nuova apertura sulla Rupal del Nanga Parbat. Ma da buon ascolano, il suo terreno d'elezione era il Paretone del Corno Grande: è li che dai primi anni 80 apre diverse vie nuove e compie concatenamenti incredibili, concettualmente avanti di vent'anni. Non lo fermerà la montagna ma un banale incidente di lavoro nel 1999.

Autore: Alessandro Grillo
Editore: Versante Sud

Un libro che, oltre a essere un sogno vissuto, è il ricordo di un passato nel quale il vecchio autore, con la scusa di essere stato anche uno scalatore e prima ancora un alpinista, racconta la sua vita di pietra. Sì, perché quella pietra l’ha fatto guardare a uno specchio che gli fece vedere anche ciò che non avrebbe mai voluto.
Ma in quei sassi mise il suo cuore e li fece rivivere. Così gli raccontarono anche quello che non aveva mai visto e sentito. Visto che crede, questo zingaro saraceno, in un’anima che non vuole proprio morire, dialoga con i fraterni amici che non ci sono più, lui sopravvissuto a una stirpe di eroi.
Li racconta, con distacco, con amore, con schiettezza, perché sa che si ritroveranno un giorno dietro alla grande porta, a cantare tutti assieme il loro canto libero.
Alessandro Grillo è nato a Genova il 10/12/1940, è laureato in Chimica pura e ha quasi terminato il percorso per diventare medico, specializzato in Psicologia applicata.
Nella sua vita ha fatto molti lavori, dallo scaricatore di carbone e balle di cotone ai tempi dell’università sino a fare l’imprenditore sanitario, attività che ha smesso lo scorso anno lasciando l’attività alla più grande delle sue due figlie. Ha arrampicato e scalato oltre che a Finale, cosa che racconta in questo libro, in moltissime parti del mondo: Alpi, Himalaya, Cordillera Blanca, Alpamajo, Huascaran. È stato al Fitz Roy e al Cerro Torre, senza riuscire però a scalarli, e recentemente in Antartide e Torri del Paine. Ha arrampicato in Africa, Hoggar, Tesnu, Garet el Genun, in Marocco.
Ha viaggiato per 20 anni , uno o due mesi l’anno, in Africa, per divertimento e aiuti umanitari, Algeria, Libia, Niger, Ciad, Darfur, Mali, Benin, Togo, Gana e costa d’Avorio.
Scrive per riviste e tiene conferenze e presentazioni. E arrampica ancora con entusiasmo.